1. DOT3 - гликолевая основа
температура кипения -- +205C
стабильность вязкость при -40С -- <1500
стабильность вязкости при +100С -- >1,5
сверхвысокая гигроскопичность, срок службы - 10-12 месяцев

2. DOT4 - гликолевая основа
температура кипения -- +230C (реально - около 260)
стабильность вязкость при -40С -- <1800
стабильность вязкости при +100С -- >1,5
высокая гигроскопичность, срок службы - 24 месяца

3. DOT5 - силиконовая основа
температура кипения -- +260C (реально - до 300)
стабильность вязкость при -40С -- <900
стабильность вязкости при +100С -- >1,5
практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы - до 15 лет

4. DOT5.1 - гликолевая основа
температура кипения -- +250C (реально - около 280)
стабильность вязкость при -40С -- <900
стабильность вязкости при +100С -- >1,5
высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы - до 5 лет
свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками

Прокачка Avid Juicy 3-7
1. Что потребуется:
1. 2 больших пластиковых шприца из аптеки,
2. 20 см трубки от капельницы из аптеки, что бы герметично налезала на шприц
3. несколько 6мм болтов с самокотрящасями гайками (минимум 2, но лучше 5-6, т.к. легко запороть)
4. сверла 1.5-2 мм (легко сломать, лучше заранее купить 5-6 шт, сверла обычные, по железу, твердосплавные ломаются)
3. Канистра тормозухи dot 4 из автомагазина

2. Сначало нужно изготовить 2 переходника: резьбовые шпильки с продольным сквозным отверстием, не запоров с одного конца резьбу:
1. У болтов отпиливается шляпка, та часть где была шляпка, зажимается в тисках. вдоль сверлится сквозное отверстие.
2. У той части, которая зажималась в тисках, надфилем спилить резьбу на 6-7 мм и зачистить шкуркой, так, что бы на это расстояние герметично надевался шланг от шприца.
3. На середину каждой втулки навинчивается самокотрящаяся гайка, обычно такая гайка имеет на одной стороне выступ (одна сторона плоска, вторая - с выступом).
4. Для одного переходника следует завинчивать выступом наружу (к калиперу, т.к. плоская сторона не будет прилегать плотно из-за фигурного профиля калипера), это будет переходник для нижниего шприца.
5. Надевается прокладка в виде кольца с отверстием, из велосипедной камеры, иногда лучше надеть 2 прокладки на один переходник.
6. 2 переходника, изготовленные из болтов, должны герметично вставлятся в трубки от капельницы, которые вторым концом вставляются в шприцы.
7. Всю конструкцию нужно протестировать на герметичность, заткнув пальцем один конец переходника и понажимав на шприц.
3. Постилить под калипер и под тормозную ручку полиэтилен.
4. Наполнить один шприц тормозухой на 70%
5. Выкрутить на 3мм винт из оси тормозной ручки, тот что меньше и глубже (до него труднее добраться)
6. Снять колесо, поставить новые колодки, если есть
7. Вставить между колодками прокладку тощиной чуть больше тормозного диска или поставить колесо и подложить с двух сторон между диском и колодками 2 полоски бумаги
8. Выкрутить на тормозе (калипере) винт для прокачки, быстро вкрутить туда наполненный шприц (не сильно, важно что б прокладки плотно прилегали, крутить тонкогубцами за шпильку, гайку трогать в последнюю очередь, осторожно, если не вкручивается - править резьбу или заново сделать переходники)
9. Открутить аналогичный винт около ручки тороза, ввинтить туда пустой шприц (поршень опущен)
10. Прижать ручку тормоза к рулю и временно примотать проволокой или веревкой
11. Надавить на нижний шприц, проверить герметичность, если тормозуха потекла, то снять шприц, завинтить винт, проверить прокладку, места соединения шланга со шприцем и втулкой, если надо добавить прокладку, перенасадить шланг, потом снова отвинтить винт на калипере и вкрутить шприц.
12. Если соединения герметичны, слега вытянуть и втянуть нижний шприц,
повторять, постукивая по маслопроводу и колодкам, пока не перестанут идти пузырьки.
Здесь и далее следить, что бы воздух из шприцев не попадал в систему.
13. Отвязать ручку тормоза от руля
14. Легко нажимать на нижний шприц и вытягивать верхний, перекачивая тормозуху по системе, пока она почти полностью не перейдет из нижнего шприца в верхний.
15. Понажимать и вытягивать верхний шприц, до устранения пузырьков, следить, что бы из нижнего шприца воздух не попал в систему
16. Слегка надавить на верхний шприц и отпустить, вытащить нижний шприц, быстро завинтить отверстие в калипере.
17. Понажимать верхний шприц, слега подвигать ручку тормоза, опять понажимать, повторять, пока не пропадут пузырьки.
18. Надавить, отпустить верхний шприц, вывинтить переходник, завинтить винт.
19. Завинтить винт из п. 5 в тормозную ручку
20. Проверить тормоза, если велик перевернуть и понажимать несколько раз ручку тормоза,
она не должна проваливаться более чем на половину
21. если в свободном состоянии трет о диск, отрегулировать положение калипера,
если опять трет - слегка вывинтить винт из п.5
если опять трет - немного вывинтить винт на калипере, слегка надавить на тормоз, выпустить немного тормозухи
22. Очистить ручки, калипер, велосипед, инструменты и уделанную комнату водой из пульвезатора или мокрой губкой и сухой тряпкой.
Ролики:

Внимание! Для обеспечения максимальной точности работы и действенности производимых регулировок, необходимо удостовериться в исправном (отсутствие расплетения, замятостей и т.п.), чистом и смазанном состоянии тросов и оплёток! Необходимо помнить: засорённая оплётка и расплетённый трос являются основными причинами плохого переключения, они никогда не позволят добиться идеальной работы переключателя!

Различают следующие регулировки (в порядке их выполнения):
1) Регулировка положения переключателя на раме, относительно ведущих звёзд.
2) Регулировка крайних положений хода переключателя.
3) Регулировка собственно переключения.
Ниже, все регулировки описаны в том порядке, в котором их необходимо осуществлять на велосипеде.

1) Регулировка положения переключателя на раме велосипеда.
Сначала, выставляем переключатель по вертикали, для этого: отпускаем болт (гайку) крепления троса и освобождаем оный. Вставляем в переключатель (рукой оттянув его рамку в положение большой звезды) пластмассовую регулировочную вставку из комплекта переключателя. Если такой вставки нет, не паникуем, а читаем дальше: глядя на переключатель со стороны (и с уровня) передних звёзд (то-есть справа-сбоку) и ослабив хомут крепления переключателя к раме, добиваемся такого положения переключателя, при котором между кончиками зубьев большой звезды и нижней гранью внешней части рамки переключателя (в её передней части) образуется расстояние соответствующее модели переключателя (как правило 1~3 мм.) (рис. 1), на некоторых переключателях имеется специальный шаблон (наклейка), упрощающий регулировку. Слегка (так, чтобы можно было поворачивать переключатель вокруг трубы), затягиваем хомут крепления переключателя.
Теперь регулируем паралельность рамки переключателя, относительно звёзд. Глядя сверху, поворачиваем переключатель так, чтобы внешняя часть рамки встала паралельно звездам (фото 1). Вынимаем регулировочную вставку (если была :-) ).
Окончательно затягиваем крепление переключателя к раме.
Здесь нобходимо отметить, что затягивать нужно не "намертво", а очень даже нежно, т.к. иначе можно повредить раму. Момент затяжки в пределах 3~5Н.М. (0.3~0.5 КГС/М) будет оптимальным. При отсутствии динамометрического ключа, воспользуйтесь следующими методами затяжки:
Возьмите набор шестигранников «ножик» в положении «как отвёртку», то-есть сам шестигранник и рукоятка – на одной линии, теперь затягивайте болт хомута: если Вы «качок», тяните вполсилы, а если простой человек – на две трети от максимума.
Если у Вас шестигранники «Г» - образной формы, вставьте в болт длинную часть и одной рукой (точнее, двумя пальцами) затягивайте болт (держа ключь за короткую часть) в тех же пределах, что описаны выше, момент затяжки будет в допустимых пределах.

фото 1

2) Регулировка крайних положений хода переключателя необхоима для того, чтобы цепь не
слетала со звёзд в сторону рамы и правого шатуна. Итак:
Для ограничения хода в сторону наименьшей звезды, устанавливаем цепь на наименьшую звезду спереди и наибольшую сзади, находим на переключателе винт с маркировкой «L»(low)(фото 2, помните: на разных переключателях, винты расположены поразному!) и, вращая этот винт и педали, добиваемся того, чтобы между цепью и левой частью рамки переключателя было наименьшее возможное расстояние, при котором цепь ещё не задевает за рамку (фото 3).

фото 2

фото 3

Примечание: если в процессе эксплуатации, цепь плохо переключается на наименьшую переднюю звезду (при наибольшей задней), возможно, необходимо немного отвернуть винт «L»(low), чтобы дать переключателю чуть больше хода в сторону наименьшей звезды, но, в любом случае, не следует допускать расстояния более 2~3мм. (при наименьшей передней и наибольшей задней звёздах).
Для ограничения хода в сторону наибольшей звезды, устанавливаем наименьшую звезду сзади, затем проводим трос переднего переключателя (предварительно ставим на руле цифру «1» - положение соответствующее наименьшей передней звезде, закручиваем «барашек» (фото 4) регулировки троса на манетке до упора и отворачиваем её на один оборот), натягиваем его рукой и зажимаем болтом (гайкой) с усилием 5~7Н.М. (0.5~0.7КГС.М.). Устанавливаем наибольшую звезду спереди (если ход манетки ещё есть (рычаг или «грип-шифт» не дошёл до конца хода), а наибольшая звезда не включается, отворачиваем расположенный на переднем переключателе винт с маркировкой «Н»(high)(фото 2) на 2~3 оборота),рукой оттягиваем трос (в месте, где на нём нет оболочки)до ощутимого упора и, удерживая трос натянутым, наблюдаем сверху и вращая педали, с помощью вращения винта «Н»(high) добиваемся минимального зазора между цепью и правой частью рамки переклюателя, при котором цепь ещё не задевает рамку
(фото 5).

фото 4

фото 5

Примечание: Если в процессе эксплуатации, цепь не переключается на наибольшую переднюю звезду (при наименьшей задней), возможно, необходимо немного отвернуть винт «Н»(high), чтобы дать переключателю чуть больше хода в сторону наибольшей звезды, но, в любом случае, не следует допускать расстояния более 2~3мм. между цепью и правой частью рамки переключателя (при наибольшей передней и наименьшей задней звёздах).

3) Регулировка переключения.
Устанавливаем среднюю звезду спереди и наименьшую сзади и, вращая педали, крутим «барашек» натяжения троса на манетке, добиваюясь того, чтобы цепь не задевала правую сторону рамки переключателя (если хода «барашка» не хватает, закручиваем его до упора и подтягиваем трос в месте крепления к переключателю). Устанавливаем наибольшую заднюю звезду и, вращением того же барашка, добиваемся отсутствия задевания цепи за внутреннюю часть рамки. Ещё раз ставим наименьшую звезду сзади и, при необходимости, уточняем настройку, добиваясь отсутствия шума в обоих положениях. В случае, когда добиться безшумности в обоих положениях не удаётся, а такое случается, останавливаемся на варианте с наименьшим задеванием в обоих положениях.
Теперь проверяем работу переключателя – переключаем скорости с первой по третью и обратно, в случае необходимости, корректируем регулировку с помощью «барашка».

Приечание: Случается, что при переключении с 1-ой на 2-ю и со 2-ой на 3-ю, переключатель, как-бы немного «недоходит» и, для совершения переключения, необходимо ещё немного «дожать» манетку. Для некоторых систем, такая особенность является нормой, поэтому, если переключение «вниз» (с3-й на 2-ю и со 2-ой на 1-ю) происходит нормально, не стоит расстраиваться и без конца ломать себе голову в поисках «лекарства», просто начните ездить и необходимое для нормального переключения движение руки станет рефлекторным.

В процессе эксплуатации, практически всегда возникает необходимость в уточнении настроек, поэтому, выезжая в первый раз после регулировки, будьте готовы к некоторым шероховатостям в работе переключателя и обязательно захватите с собой необходимый для настройки инструмент.

Итак поехали!

Этап переборка может осуществляться и не снимая с байка, просто перевернув вел кверху колёсами.

Если у вас нет необходимости снимать её с байка переходим к этапу 2

1 СНЯТИЕ С БАЙКА.

Эта процедура совсем не обязательная и осуществлялась мною только для фотоотчёта, ну и заодно пересмазки рулевой.

итак сперва откручиваем тормозной калипер
снимаем колесо
откручиваем крышку якоря и вынос руля
снимаем вынос вместе с рулём со штока вилки и оставляем его висеть на раме на проводах
держа за раму бьём ладонью по короне вилки и вилка легко выпадает из рулевой, при этом рулевая (полуинтегрированная если) разберётся на разные колечки и подшипники с сепараторами - вы их осторожно соберите в том порядке, в каком они стоят, протрите чистой тряпкой и отложите подальше, до сборки.
Всё вилка снята

2 ПЕРЕБОРКА.

Переборка данной вилки абсолютно необходимая процедура, сразу после покупки вела. Правильная и своевременная переборка вилки устраняет следующие проблемы:
вилка ходит (если она вообще ходит) не на 100 заявленных мм, а на 50-60 мм, и то далеко не на мелочи.
у вилки начинает бысро стираться чёрная анодировка ног (я этот момент уже упустил).

Ну начнёмс.

ниже приведенные этапы разборки можно производить в разной последовательности - это значения не имеет.

2.1 Откручиваем нижние крепёжные болты шестигранником на 5мм.

Этап 2.2 необходим только при первой переборке, а именно сразу как у вас появится эта вилка.
Этап 2.3 необходим при подыхании картрижда (подробнне в п 5.)

2.2 Разбираем левую ногу с пружиной

сначала откручиваем болт регулировки силы пружины PRELOAD (я это делаю старым добрым семейником)

Вот на сколько регулировка прелоада сжимает пружину:

не сильно нажав на вилку (на корону), из левой ноги вылазит вот такая вот пружинка с эластомером - ограничителем хода (ну или антипробой) внутри

откладываем их пока-что в сторону (можно почистить а можно и не чистить)

2.2.1 Доводим ход вилки до заявленного или превращение ограничителя хода в антипробой

Вынимаем из пружины резинку, вытираем её и обрезаем

В новой вилке эта резинка (не помню уже) около 17 см, обрезаем её до 14 см. Обрезанная часть не давала сжиматься вилке на полный ход. Я оставил эту резинку длиной 14 см с таким рассчётом, чтобы на 95 мм вилка бесприпятственно сжималась, а последние 5мм сжимала данную резинку (ну тоесть уже не ограничитель а действительно антипробой). Ктото вообще выкидывает нафиг её.

2.3 разбираем правую ногу с фирменным картриджем блокировки, эта процедура тоже абсолютно не нужна, если у вас исправно работает этот картридж и если вилка новая (эта процедура понадобится в п 5.).

Чтобы открутить этот самый картридж можно воспользоваться рожковым ключём, а можно и шестигранником на 5 мм,отковырнув синюю крутилку и вытащив оттуда, пинцетом например, чёрную крутилку).

вынимаем картридж , можем немного поиграться - посжимать, поблокировать его , отставляем в сторону.

2.4 Снимаем штаны.

Данная процедура возможна только после п 2.1. (с открученными болтами). Чтобы снять штаны, упритесь ногой в корону, а руками крепко держите штаны, только осторожно, как только вы начнёте сильно напрягаться штаны легко сдёрнутся с ног.
Также сдёрнуть штаны можно не полностью выкрутить болты и, взявшись за штанину, постукивать бруском по недовыкрученному болту (по левому болту, расположенному под пружиной), таким образом ноги будут постепенно сдёргиваться из штанин.
Если вы уже раньше пребирали/смазывали вилку жидким маслом, будьте осторожны, при сдёргивании ног можно всё загадить, тем более если вы делаете это на вилке не снятой с байка в перевёрнутом состоянии.

Если вы вытащили потроха из левой ноги, то при сдёргивании штанов с ног, из левой ноги должен вылететь (далеко вылететь - на 2 м. примерно) пластмассовый шток (в который упирается основная пружина) с надетой на него негативной пружинкой. Вот он:

если после этого заглянуть в левую ногу, там увидите ещё одну пластиковую деталь. Не вытаскивайте её. вот она

а всё в сборе выглядит вот так:

тут негативная пружинка упирается в эту самую пластиковую штуку и в шток (слегка смягчает отбой), а шток упирается в основную пружину и прикручивается болтом снизу к штанине.

2.5 Вынимаем пыльники (сальники)

Для вынимания пыльников я пользуюсь стамеской (широкая, поддевает хорошо), конечно при вынимании можно очень легко всё покоцать (штаны, пыльники, пружинки пыльников) но меня ето совсем не беспокоит.

Можно вынимать как снаружи так и изнутри:

Изнутри я на фото вынимаю не сняв предварительно стальную стягивающую пружинку (лучше снять, можно покоцать).

Если ваши пыльники стали хорошенько глотать пыль, появился зазор заполненный грязью между пыльником и ногой, значит на этих пыльниках стоят растянутые пружинки. Это савсем не проблема, их можно укоротить, или купив в автомагазине сальники за 15р. с пружинкой нужной толщины, поставить новую.
Чтобы укоротить пружинку её сначала нужно раскрутить. Найдите на кольце стыковочный участок, и взявшись пальцами выкручивайте правую часть пружины из левой. Укорачивайте пружинку(кусачками, только не конический конец, иначе не вкрутите обратно) с таким рассчётом, чтобы она без растяжения могла бы одеться на ногу. Как всё будет готово оденьте пружинки на ноги, за ними пыльники (протёртые начисто естественно) и отложите всё это до сборки.

2.6 Вынимаем башинги.

Заглянув внутрь штанин, мы увидем там чёрные пластмассочки (это и есть башинги). Чтобы их вытащить вставляем плоскую отвертку в вертикальную щель этой пластмасски и пытаемся провернуть её (вокруг оси ноги) в любую сторону. После проворачивания её можно легко вытаскивать.

В новой вилке эти башинги и пыльники обильно (иногда и савсем не обильно) намазаны густой густой смазкой, что ужасно сказывается на работе вилки (ну т.е. она вообще с ней не работает). Вытираем их и откладываем в сторону.

В какойто момент после очередной переборки вы сможете обнаружить люфт этих самых башингов, пошатав их, когда они стоят в штанине. Если вы обнаружили люфт, его необходимо немедленно устранять. Катание с таким люфтом постепенно приводит к такому

Башинги начинают активно кушать магниевые штанишки
А устраняется это просто. Обезжириваем башинги. Наматываем скотч на те места где они упираются в штаны и аккуратно обрезаем излишки скотча лезвием (у меня сейчас 3 слоя вверхней части и 2 слоя в нижней, больше не надо, иначе башинги очень плотно будут обнимать ноги и тем будет очень тяжело ходить).

всё башинги готовы! (незабываем прорези сделать). Скотч выбрал потому что он от нагрузок не раздавливается и отаётся на своём месте даже будучи в масле.

Как видно на обезжиренных растворителем башингах очётливо видны потёртости об штаны и об ноги (последнее - результат того, что я не усмотрел что стандартная пружинка пыльников растянулась (боялся разбирать и не знал что делать) и пыльники начали кушать песок, который сделал своё дело - блестящие ноги тоже последствия этого).

Вот наши штанишки (можем кстати тоже их протереть внутри):

Полюбуемся всей вилкой в разобранном состоянии:

Или взрыв-схемой

3 СОБИРАЕМ ВИЛКУ

Собираем вилку в порядке обратном разборке. Пружины перед засовываением смазываем густой консистентной смазкой (особенно основную, чтобы та не билась об стенки ноги пре езде).

3.1 Собираем левую ногу: вставляем шток с негативной пружиной, засовываем пружину с обрезанным эластомером, закручиваем ногу регулировкой прелоада.

3.2 Собираем правую ногу (если разбирали): вкручиваем в ногу картридж. Одеваем на него крутилку блокировки.

3.3 На ноги одеваем по пружинке, затем по сальнику.

3.4 В штаны вставляем башинги. Если вы проклеили башинги скотчем, то вам понадобиться некоторое усилие чтобы их вставить (лучше сразу маслом смазать, чтоб легко зашли на свои места) и глядите чтобы шип, крепящий башинги в штанах, встал в паз в штанах и не выпирал.

3.5 Вставляем ноги в штаны с башингами.

Для нормальной работы вилки её надо смазать (а именно пары трения ноги - башинги, ноги - сальники). Никакой густой смазки. только жидкое масло, любое.
Масло можно наливать, как в собраную вилку, подняв по ногам сальники,

после чего сальники впрессовываем в штаны плоским предметом (той же стамеской), так чтобы нигде небыло зазора,

так и через отверстия снизу (только штаны при этом должны быть сдёрнуты, чтобы масло текло не в отверстия для крепёжных болтов, а в штаны (лить лучше в наклоненную вилку, чтобы масло не попадало ещё и в ноги)).

Я теперь заливаю только снизу (точнее залил и забыл), можно налить по 40 мл на штанину. Как только при езде начнёте ощущать некую тупость сжатия вилки, просто переверните вел, масло смажет башинги, сальники, и всё, можно дальше ехать (одно переворачивание на три - семь дней).

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Сначала покупки переберите вилку
- Обрежьте ограничитель хода
- Смазывайте вилку жидким маслом (любым)
- Следите за состоянием пружинок, натягивайте их, меняйте
- Следите за люфтом башингов
- Кататься лучше на полностью выкрученной крутилки юлокировки (отколупнуть синюю крутилку, вынуть чёрную крутилку и шестигранником (кажется на 3) выкрутить до упора блокировку а затем поставить всё назад), от этого вилка гораздо легче и быстрее сжимается.
- Затягивайте лучше эксцентрики, и контрите получше крнуса втулки - у меня контргайки, както будучи плохо законтренными, прокрутились и выгрызли по пол-милиметра в дропаутах (сейчас не прогрессирует).

Однажды я отломал нечаянно конец (рычажок) синей крутилки (и естественно потерял обломок). Из остатков пришлось сделать вот это:

спасибо поксиполу . Теперь можно крутить крутилку на несколько оборотов а не на 180 гр. как с целой крутилкой.

Автор IUSius