БЫСТРЕЕ ВЕТРА Четверг, 22.06.17, 21:24
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Велостатьи [56]
Питание [9]
Набор статей о питание при езде на велосипеде
Тренеровки [2]
Веломарафоны [1]
Разное [20]
Анатомия [1]

Главная » Статьи » Разное

Уход за велосипедом, мелкий ремонт
Смазка. Слишком много смазки для велосипеда не бывает. Если вы даже зальете его маслом от основания колес до рукояток руля, самое худшее, что может при этом случиться - что он будет собирать на себя еще больше грязи, чем обычно. Так как цепь всегда находиться в движении, она имеет тенденцию "сбрасывать" с себя масло. Кроме того, во время поездки цепь покрывается пылью и грязью, после чего масло, которым она смазана, смывается после очередной мойки или во время движения. Если оставить цепь не смазанной, она, впрочем, как и звездочки каретки и задней втулки, изнашивается гораздо быстрее, а переключатель передач просто-напросто перестает работать так, как надо. Во избежание этого необходимо смазывать цепь и очищать ее от грязи как можно чаще. Для тех, кто не расстается с велосипедом в течении года, понятие "часто" означает: раз в неделю - зимой и раз в две недели - летом. Дополнительное смазывание положено цепи каждый раз, как только вы вместе с вашим велосипедом попали под дождь. Для более "ленивых" график смазывания выглядит следующим образом: каждый раз после поездки на природу, а также после каждой продолжительной поездки (на расстояние не менее 60 км). Вопрос, в какие промежутки времени следует смазывать остальные детали и узлы велосипеда, остается открытым. Лучше всего будет следовать указанному ниже графику и выполнять комплексные работы по смазыванию деталей каждый раз, когда вы будете браться за обслуживание цепи.
Шарниры тормоза требуют постоянной смазки во избежание в них влаги и образования ржавчины. Не допускайте попадания распыляемой смазки на тормозные колодки и обода колес.
Для того, чтобы направляющие ролики заднего переключателя вращались свободно и бесшумно, нанесите небольшое количество смазки на их ось

Задний передаточный механизм также требует смазки осевых соединений - верхнего болта, болта и оси крепления коробки цепи. После процедуры оботрите смазанные детали насухо.

Смажьте восемь шарниров переднего переключателя, протрите тряпкой его вилку. Смажьте детали монетки, а также все места, где трос привода переключателя меняет свое направление.

Сначала смажьте цепь жидкой смазкой из аэрозольного баллончика. Подождите, чтобы дать смазке время проникнуть внутрь. После этого смажьте цепь высоковязким маслом.

Рукоятки привода тормозов также требуют смазки. Отведите рукоятку назад, чтобы иметь возможность смазать трос привода. Смажьте наконечник троса, иначе его прядь может расплестись.

Смажьте шарниры переднего тормоза. В это же самое время осмотрите тормозные колодки на предмет износа и проверьте правильность их установки относительно обода колеса.

Все без исключения приводные тросики требуют смазки. Можно смазать трос в тех местах, где его внутренняя прядь выходит из оболочки, но лучше снять его с упора и смазать по всей длине.

Смазка и обслуживание цепи.

Обслуживание цепи - это один из самых темных вопросов велосипедной механики. Чем и когда ее смазывать, когда и как менять - каждый имеет свое мнение, и каждый делает по-своему. Все авторитеты сходятся только в одном - неухоженная, грязная цепь сильно влияет на легкость хода, и ускоряет износ звездочек кассеты и системы. А поскольку цепь импортного велосипеда достаточно дорогая, имеет смысл за ней все-таки иногда ухаживать.

Цепь должна быть по возможности чистой. Тому, кто катается только по асфальту в хорошую погоду поддерживать цепь в чистоте гораздо легче, чем любителям дальних велопоходов, которым могут встретиться и грязные участки дорог, и броды, и полное бездорожье. Бывает, конечно, что под слоем грязи не видно самой цепи, а мыть ее некогда - надо ехать вперед... По хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ. Если вы оставите цепь грязной на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.

Чем мыть цепь?

В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

Иногда можно услышать рекомендации мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (типа Фейри). На мой взгляд, это вариант не лучший , хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Но после такой мойки цепь надо быстро просушить, чтобы она не успела заржаветь.

Самый быстрый способ очистки цепи - просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.

Как мыть цепь?

Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Например, такое, как показано на фотографии. Машинка продается в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго. Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.

Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель.

О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.

Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

Что надо смазывать в цепи? Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

Что такое хорошая смазка? Хорошая смазка должна легко проникать в такие труднодоступные места, как пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. (Значит, она должна быть густой).Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и... много чего должна делать. То есть хорошая смазка для цепи - это всегда компромисс

Чем смазывать? В велосипедных магазинах продаются различные типы смазки для цепей, журналы соответствующего содержания полны рекламой. Можно смазывать и автомобильными маслами, что зачастую дешевле (но не всегда лучше) Да и не всегда то, что дорого, оказывается хорошо.

Я не буду давать полный обзор всех смазок, ограничусь только описанием их основных типов.

Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40.

Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.

Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.

Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.

Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

Густые смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

Когда смазывать цепь? Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

Как смазывать цепь? Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

Мойка
Горный велосипед предназначен для прогулок по сильно пересеченной местности, поэтому ему после прогулки необходима "большая стирка". Однако и велосипед любой конструкции будет выглядеть более привлекательно после того, как его тщательно вымыть и почистить.

Чаще всего во время мойки используют воду и обычное моющее средство. При высыхании металлическая рама может показаться потускневшей вследствии образования на ее поверхности солей фосфорной кислоты. Для придания поверхности начального блеска обработайте раму полиролем, который используется для обработки покрытия автомобиля. Если после мойки вы обнаружите грязь, с которой моющее средство не справилось, обработайте это место обезжиривателем, потрите щеткой, а затем промойте еще раз.

Если моющая жидкость вас не удовлетворит, попробуйте вместо нее использовать автошампунь. Шампуни для мытья машин более мягкие и образуют на поверхности пленку из воска, благодаря чему ваш велосипед будет выглядеть более впечатляюще, чем после купания в мыльном растворе.

Во время мойки велосипеда избегайте попадания на него прямых солнечный лучей, так как жаркая погода и солнце "высушивают" раму, способствуя появлению на ее поверхности трещин. Можно использовать шланг, однако уменьшите напор до минимума и не направляйте струю на втулки колес, каретку, переключатели передач и рулевую колонку.

Проверка технического состояния

Указанная здесь процедура позволит вам определить, в каком состоянии находится ваш велосипед, исправен ли он и готов ли к серьезным ежедневным испытаниям.

Первые три пункта, приведенной ниже программы проверки, касаются тормозов. Если вы обнаружите любой, пусть даже самый незначительный, дефект тормозной системы, откажитесь от поездок на велосипеде до тех пор, пока не устраните его. Так как другие неисправности не являются критическими, вы можете позволить себе проигнорировать их, однако в этом случае вы рискуете оказаться на дороге "без колес" и добираться до дома пешком. Если тормоза отрегулированы правильно, они должны включаться каждый раз при смещении рукоятки на половину расстояния от ее исходного положения до рукоятки руля. Любая ситуация, отличная от указанной, - серьезное предупреждение владельцу велосипеда о нарушении регулировки тормозов. Проверьте состояние тормозных колодок. Толщина резиновой колодки должна быть достаточно большой, а расстояние от ее внутренней поверхности до верхнего края обода должно быть не менее 1 мм. Проверьте трос привода тормозов в районе штуцера для регулировки их натяжения, где внутренний трос выходит из оболочки. Усилия на рукоятке должно быть достаточно для надежного торможения.

В идеальном случае 10-минутная проверка технического состояния велосипеда должна выполняться каждый раз перед его смазыванием, но после "большой стирки". При этом вы можете не бояться выпачкаться с ног до головы, однако по окончании проверки не забудьте смазать велосипед.

Далее идет проверка рулевого управления. Достаточно легко определить "на ощупь" смещение руля относительно рамы, однако далеко не всегда так просто выяснить, что элементы рулевого управления изношены или ослабли. При сильном износе или рассогласовании при нажатии во время движения на рукоятку привода переднего тормоза вы наверняка почувствуете характерную тряску. Незначительный люфт можно легко определить, вставив палец между рамой и передней вилкой. Отрегулируйте рулевую колонку или замените изношенную деталь. В противном случае износ элементов рулевого управления происходит значительно быстрее. Убедитесь в надлежащей высоте установки руля и его положении относительно переднего колеса. Нажмите на рукоятку приводы переднего тормоза и убедитесь в отсутствии люфта выноса руля относительно рамы.

Затем выполняется проверка каретки, кривошипов и педалей. Если, зажав кривошипы обеими руками, вы почувствуете люфт одного из них, либо если при повороте кривошипов вы определите, что они вращаются слишком туго, откажитесь от поездки, по крайнем мере до того времени, пока не определите причину неисправности. Зажмите обеими руками кривошипы в местах их соединения с педалями и попытайтесь смещать их в стороны. Если шатуны смещаются вправо и влево на одинаковое расстояние, это означает, что крепление каретки ослабло. Слабина каретки допустима, однако это принесет вам некоторое разочарование при движении на спуске. Разочарование от езды также ждет вас, если на вашем велосипеде погнута ведущая звездочка цепи, кривошип или заедают педали. Снимите цепь со звездочки каретки. Затем, поворачивая кривошипы, определите необходимость смазывания каретки. Проверьте затяжку болтов крепления звездочек каретки. Убедитесь, что кривошипы и звездочки не погнуты, а педали вращаются свободно и бесшумно.

Нити тросов привода переключателей имеет тенденцию расплетаться в тех же самых местах, что и тросы привода тормозов. Кроме того, на дорожных велосипедах эта неприятность может происходить и под кареткой. Несмотря на это, основной причиной понижения надежности в работе указанной системы является плохо отрегулированный задний переключатель. В связи с этим первое, что необходимо сделать, это проверить четкое и надежное включение всех передач. При произвольном выскакивании цепи из зацепления необходимо отладить задний переключатель. Проверьте пошаговое переключение передач - они должны включаться четко и мгновенно. Для заднего переключателя проверьте состояние троса привода в месте его крепления. Покачивая направляющие ролики из стороны в сторону и вращая их, убедитесь, что они не изношены. Проверьте состояние троса привода переднего переключателя и убедитесь в том, что вилка переключателя располагается параллельно цепи. Измерьте зазор между вилкой и ведущей звездочкой. Он должен составлять не менее 6 мм. В самом конце проверьте затяжку болтов крепления седла, подседельного штыря и выноса руля. Не следует затягивать их слишком сильно. Достаточный момент затяжки - наименьший, при котором обеспечивается жесткая фиксация элементов на свих местах.

Обслуживание колес и шин

Если вы вывесите переднее колесо и раскрутите его рукой, оно будет свободно вращаться в течении какого-то времени. Вращение колеса не должно сопровождаться скрежетом и скрипом. Если это не так, то втулка колеса требует разборки и смазывания. Если во время вращения колесо ходит из стороны в сторону, попытайтесь определить, является ли причиной восьмерки неправильно установленная покрышка, ее дефект или деформированный обод колеса. Нет абсолютно точно согласованных шин, однако в любом случае поперечная деформация обода колеса не должна превышать 1 мм. Проверьте также возможность смещения колеса в вертикальной плоскости. Если в дисбалансе колеса виновата шина, единственно верный способ избавиться от неприятности - заменить ее.

Все спицы колеса должны быть затянуты одинаковым усилием. При деформации обода затяжка некоторых спиц ослабевает. Если все спицы ослабли, необходимо выполнить комплексную процедуру балансировки колеса.

При проверке протектора шин на наличие в нем застрявших камней и других инородных предметов, обследуйте также боковины шин и убедитесь в отсутствии в них разрывов, выбоин, глубоких порезов. Если в протекторе постоянно застревает большое количество инородных предметов, это означает, что срок эксплуатации шины подходит к концу.

Встречающиеся неисправности

После того, как вы выполните проверку технического состояния велосипеда, вы будете обладать достаточным опытом определения причин неисправностей общего характера. Ознакомившись с данным материалом, вы сможете справляться и с более необычными и сложными поломками.

Проверка велосипеда позволит дать общее определение его технического состояния: готов ли он к эксплуатации или нет. Однако она не поможет в диагностике более мелких неисправностей и дефектов.

Самым большим источником проблем является переключатель передач. Если передачи включаются не так, как следует, а первичная регулировка не приводит к устранению неисправности, вернитесь к самому началу и выполните регулировку еще раз. Если и на этот раз все остается по-прежнему, похоже, вам придется что-то менять: цепь, звездочки, а может, даже и переключатель. Если вы можете просто приподнять цепь и снять звено со звездочки каретки - цепь изношена. Износ цепи не требует немедленных мер, однако в этом случае звездочки каретки и заднего колеса изнашиваются быстрее, чем обычно, что в свою очередь приводит к нечеткому включению передач. При появлении характерного шума, который прекращается сразу после того, как вы перестаете крутить педали, проверьте работоспособность передач. Для устранения шума попробуйте повернуть регулировочный винт троса привода на пол-оборота против часовой стрелки. Вы можете устранить выскакивание цепи из зацепления с звездочкой задней втулки путем полной перенастройки заднего переключателя. Ели это не даст положительного результата, проверьте цепь: она может оказаться чересчур длинной. Когда цепь надета на самые большие звездочки задней втулки и каретки, вилка переключателя должна быть направлена в сторону пола.

Еще одной причиной разочарования, которое часто посещает неудачливого владельца 2-колесного транспортного средства, являются шины. Даже если протектор выглядит блестяще, это еще не означает, что боковины шин находятся в идеальном состоянии. При их внимательном осмотре вы сможете быть крайне удивлены, как вам еще до сих пор удается избегать проколов. Установка качественных шин - вот самый простой и наилучший способ модернизировать велосипед и избавиться о излишних хлопот. В отдельных случаях при правильной накачке шин ваш велосипед будет двигаться быстрее, чем раньше. Издалека шины могут выглядеть великолепно, однако чтобы получить истинную картину, необходимо приглядеться к ним более внимательно. Для определения дефекта боковины надавите сверху на протектор и осмотрите боковые стенки шины на наличие разрывов и порезов.

Скрип и другие посторонние звуки могут быть вызваны трением металлических поверхностей. Не пытайтесь устранить их путем перезатягивания крепежных болтов, так как в этом случае вы можете сорвать их резьбу.

Несколько слов о тормозах. Даже если толщина резиновой колодки соответствует норме, это еще не означает, что колодка будет плотно облегать обод колеса и способствовать эффективному торможению. Если вы обнаружите, что во время торможения колодка проскальзывает на ободе, замените дефектную деталь, а затем отрегулируйте положение колодки относительно колеса. При правильно выполненной регулировке колодка должна быть установлена параллельно ободу либо с небольшим углом внутрь (с положительной сходимостью) в направлении передней части велосипеда. Покупая новые колодки, обратите внимание на инструкцию, которая может быть приложена к ним. Не надейтесь, что сразу после установки новых колодок тормоза вашего велосипеда будут схватываться "намертво". Новым деталям необходимо приработаться, т.е., изнашиваясь, они принимают форму поверхности, с которой они контактируют в момент торможения.

Ну и наконец, нельзя забывать о подшипниках. При большом пробеге велосипеда подшипники изнашиваются и могут стать причиной поломки или ухудшения его эксплуатационных характеристик.

Шины и камеры

Если вы вдруг обнаружите прокол, решите заменить шину или поврежденную спицу, первым делом извлеките камеру. Прокол - может случиться с каждым. Однако иногда его причина - пренебрежительное отношение к состоянию шин.

Если перед поездкой вы забудете проверить и при необходимости подкачать шины, это может стать причиной повреждения ее боковин. Податливая поверхность плохо накаченной шины также является причиной застревания в ней инородных предметов. Если шина спущена, при преодолении препятствий камера может оказаться защемленной ободом колеса. Поэтому следует раз в две-три недели подкачивать обе шины.

Другой возможной причиной прокола является сильный износ шины, даже в том случае, когда велосипед законсервирован, особенно если он стоит на спущенных колесах. Замена обеих шин раз в два-три года снизит вероятность непредвиденного прокола.

Шины, усиленные "Кевлавром", обладают сопротивлением к проколам. "Кевлар" (Kevlar) - волокнистая структура из композитного материала, свитая в ленту, проложенную под протектором шины. Усиленные таким образом шины служат значительно дольше. Прокол камеры с внутренней стороны обычно сопровождается ободной ленты, но чаще он возникает при ее отсутствии. В этом случае причиной прокола является действие на камеру головки спицы. Поэтому вовремя проверяйте состояние ободной ленты.

Иногда причиной прокола может стать вентиль, пропускающий воздух. Большинство велосипедов оборудуются вентилями Presta, которые имеют в своем составе резьбовую втулку. Если вы не можете найти место прокола, извлеките камеру, слегка накачайте ее и окуните в таз с водой и убедитесь в отсутствии травления воздуха из камеры.

Ремонт камеры

Всегда при снятии шины с обода колеса убедитесь в отсутствии с ее обратной стороны осколков стекла. Затем осмотрите протектор и боковины на предмет появления порезов. Ремонтный комплект обычно содержит резиновую накладку, с помощью которой можно заделать (с внутренней стороны) небольшое повреждение шины. Если дыра окажется слишком большой, можно использовать кусок старой покрышки.

Отправляясь в дальнюю дорогу или на прогулку по пересеченной местности, стоит взять с собой запасную амеру и запасную покрышку.

Устранение прокола

1. Пометьте поврежденный участок камеры светлым мелком, чтобы не потерять его после снятия камеры.
2. Обработайте поверхность вокруг места прокола наждачной бумагой, чтобы очистить ее от отложений.
3. Удостоверившись, что поверхность камеры сухая и чистая, выберите заплатку подходящего размера. Нанесите на поверхность камеры по периметру дыры тонкий слой резинового клея

4. Если вы пользуетесь стандартными резиновыми заплатками, обождите, пока клей не высохнет. После этого подцепите уголок клейкой подложки белого цвета, сдерите ее с заплаты, и установите последнюю на поврежденный участок камеры.
5. Постарайтесь, чтобы центральная часть заплаты точно совпадала с отверстием в камере. Разгладьте заплату от центра к краям. Затем с силой надавите на заплату (особенно на ее края), используя для этого любое приспособление с плоскими гранями.
6. Через 20 секунд отогните заплату наполовину. Отсоедините поверхностный слой.

Ремонтный комплект обычно содержит резиновую накладку, с помощью которой можно заделать (с внутренней стороны) небольшое повреждение шины. Если дыра окажется слишком большой, можно использовать кусок старой покрышки. Отправляясь в дальнюю дорогу или на прогулку по сильно пересеченой местности, стоит взять с собой запасную камеру и запасную покрышку.



Источник: http://krasline.ru и bike-repair.ru
Категория: Разное | Добавил: Z8NIT_ML_old (13.02.10)
Просмотров: 13431 | Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Реклама


Друзья сайта

Статистика

Copyright MyCorp © 2017 Хостинг от uCoz